Часть Третья:
Перед тем, как начать

       Это руководство рассчитано скорее на тех, кого интересует создание японских доспехов, чем на тех, кто просто на них смотрит. Если вас интересует изготовление доспехов, есть много вещей, которые вы должны будете понять, прежде чем сможете приступить.

       Часть следующего материала - основы философии изготовления доспехов. Часть – описание изготовления изделий, которые являются вездесущими в японских доспехах, потому что эти подробности не могут ни повторяться по полдюжины раз в каждой главе, ни описаны только в одной из них. Не все они достаточно сложны для собственной главы. Поэтому, я поместил многие из них в эту.

Терминология

       Как упомянуто во вступлении, я предпочитаю использовать японские термины для доспехов и их частей просто потому, что они более точны и в итоге уменьшают вероятность неверной интерпретации их значения. По ходу чтения этого руководства, вам станет яснее, что есть что. В случае сомнений, сверяйтесь с глоссарием.

       В дополнение к правильной терминологии, я буду использовать несколько терминов, которые могут быть ..., кхм, нетрадиционны. Один, который вы будете встречать чаще всего - "болтающиеся детали". Это - моё собирательное обозначение для сикоро, содэ, кусадзури, и ёдарэ какэ. (Если вы не знакомы с этими терминами, не волнуйтесь. Познакомитесь позже.) Это те детали, которые свисают с других частей, и, независимо от стиля брони, обычно делаются комплектом. Я нахожу странным, что японцы никогда не взялись придумать термин, который обозначал бы их все вместе (что-нибудь типа какэ-моно?).

Инструменты

       Вам понадобиться обычный набор инструментов оружейника. В дополнение к форме для вытяжки, однако, вам, возможно, пригодится форма для шлема, которая описана в главе “Изготовление Кабуто.” Вашим лучшим другом будет пробойник. Хотя вы можете все отверстия сверлить, пробивать их будет быстрее (если вы не имеете сверлильного пресса и не сделаете зажимное приспособление). Пробивка также оставляет более опрятные отверстия, чем сверление, и вы не будете должны волноваться о сглаживании всех шероховатостей. Я рекомендую пробойник отверстий Roper-Whitney, в комплект которого входят несколько пробойных насадок для разного размера отверстий.

       Однако, самые важные инструменты - это книги. Читайте про японские доспехи столько, сколько сможете. При всей скромности, я рекомендую свои собственные четыре книги издательства Osprey, в которых собраны фотографии многих различных стилей и частей доспехов. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно обучить ваш глаз тому, что является правильным стилистически и пропорционально. Позволите мне пересказать анекдот, который я слышал от самого лучшего оружейника, которого я знаю, Брайана Прайса (в SCA Эрл Брион Торнбёрд ап Рыс, KSCA, OL). Брайан – автор великолепной книги по европейским доспехам “Методы реконструкции средневековых доспехов” (TOMAR в английском сокращении).

       Некто, получив большое количество денег, решил стать оружейником. Он спросил Бриона, какие инструменты тот порекомендует, думая, что Брион предложит плазменный резак или токарный станок, или какой-либо другой мощный экзотический инструмент. Брион порекомендовал книги. Желающий стать оружейником в сердцах сказал: "Нет, правда! Я хочу стать хорошим оружейником. Что мне понадобится?" Брион ответил, что если вы знаете то, что вы делаете, вы знаете доспехи, и вы понимаете их, то при желании вы сможете выполнить свою работу с помощью молотка, нескольких напильников, и ножовки. Куча высокотехнологичных, дорогих инструментов не поможет вам, если ваши пропорции не верны, у вас не выдержан стиль, или ваши шаблоны не отражают историческую действительность.

       И я с этим согласен. Хотя не многие, я полагаю, смогут получить доступ к таким ресурсам, как у меня, не простительно не изучить внимательно то, чем вы располагаете. Я видел слишком много комплектов доспехов, называвшихся японскими только потому, что так утверждал их изготовитель, имевших лишь отдаленное сходство с подлинниками. Более того, я видел много комплектов, которые были близки к хорошим репликам, но провалились при проверке одной или двух критичных точек из-за того, что изготовитель не посмотрел достаточно близко на оригинальную модель.

Размеры

       Когда вы начнете, вам придется решать проблему масштаба. Я имею ввиду не ламеллярные чешуи. Я подразумеваю масштаб размера. (прим. переводчика – тут имеет место игра слов, масштаб и чешуи по-английски пишутся одинаково “scale”). Если вы вырежете ваши кодзанэ (чешуи) или пластины того же самого размера, как в японских оригиналах, эти доспехи будут смотреться неправильно на среднем американце. Проблема не решается простым добавлением чешуй или дюймов в обхвате. Современные американцы намного выше, чем японский воин пятнадцатого столетия. Один о-ёрой в Национальном Музее Токио выглядит так, будто он был сделан для 12-летнего, но это - доспехи взрослого человека.

       Самый нижний ряд пластин в о-ёрой достает до колен человеку ростом 1,6 метра, но будет лишь до середины бедра тому, кто выше 1,8 метра. Вам предстоит сделать выбор между добавлением дополнительных рядов, чтобы заставить броню сидеть как положено, или изготовлением больших частей, соответствующих размерам вашего тела. При работе с пластинчатым доспехом, это не такая большая проблема (просто вырезайте больше!), как тогда, когда работа идет с ламеллярной броней, но кое с чем вы должны будете определиться. Важнее ли правильный силуэт, чем точное воспроизведение? Делаете вы музейную реплику, или вещь для ношения?

       Мое решение, независимо от того насколько странным это покажется тем, кто следует масштабу оригиналов, в увеличении всех частей таким образом, чтобы объект выглядел точно так же на современном, большом теле, как оригинал смотрелся бы на первоначальном, меньшем. Однако, я не навязываю свой взгляд другим. Это мое решение, вы можете думать по-другому.

Канамоно

       Термин канамоно относится к всевозможным маленьким металлическим пластинам, которые украшают и скрепляют доспехи, различным заклепкам, и украшениям.

       Пластины

       Наиболее часто встречающиеся пластины канамоно – хассо канамоно, декоративные, гравированные (и обычно позолоченные) медные пластины, они служат подкладками для хассо бё, которые скрепляют панцирь с мунаита, вакиита, и в других местах. Есть две формы хассо канамоно: одна для концов, и одна для середины. На самом деле, хассо канамоно нечто не намного большее, чем искусственно выращенная на стероидах шайба.

       Они скорее декоративны, чем функциональны, и если вы делаете боевую броню, особенно такую, которая сознательно делается под военный стиль или доспехи слуги, вы можете избегать их применения. Если вы планируете использовать их, то понадобиться вам их довольно много. Для до вам понадобится от шести до двенадцати хассо канамоно (это два конца и середина на набор) в зависимости от стиля брони, которую вы делаете. Фактически, как уже отмечалось ранее, вы даже можете не использовать хассо канамоно.

       Вырежьте хассо канамоно из медного листа (0,9-1,2 мм подойдет), и пробейте отверстия для декоративных заклепок. Вы можете слегка выгнуть их согласно образцу, или не делать этого, это – вопрос стиля, выбор остается за вами. Имеющая форму сердца секция называется иномэ (лит. глаз борова), и является обычным декоративным мотивом. Ее можно сделать, просверлив два маленьких отверстия и сточив или спилив остаток. Точно также вы будете делать довольно причудливые кривые и углы на гранях.

       Суэмон канамоно – довольно большие декоративные пластины, которые или выполняют роль геральдического герба, или являются гербом владельца брони, или просто выглядят как чудовищно большая хризантема. Их обычная форма - литой или рельефный позолоченный медный диск, приделанный к отворотам шлема. Они обычно имеют один или более наборов расщепленных стержней, приваренных к их задним частям, что позволяет им держаться на пластинах.

       Другой предмет – когай канамоно(см. ниже), который прикреплен на заднем краю содэ, из которого свисает кольцо. Он делается подобно хассо канамоно, только длиннее и требует две пары хассо бё (в ранних моделях) и одну пару (в более поздних).

       Фукурин

       Фукурин - декоративные оправы на канагу мавари. (Канагу мавари это термин, применяемый для всех металлических частей типа каммури ита, мунаита, вакиита, и т.д. отличающий их от остальной брони, потому что они были настоящими цельнометаллическими пластинами, тогда как остальная броня была из кожаных чешуй). Первоначально, они были функциональны, поскольку металлические пластины были все покрыты тисненой кожей на лицевых и внутренних поверхностях, и фукурин помогали удерживать кожу на месте, к тому же не давая коже отслаиваться. К шестнадцатому столетию, когда броня с панелями из тисненой кожи была скорее исключением, чем правилом, фукурин стали больше не нужны. Тем не менее, они продолжали часто использоваться, уже в качестве декоративного элемента. Менее дорогая броня имела вместо этого отбортовку из лака, созданную на краях, которая была окрашена золотым, чтобы подражать накладному фукурин. В доспехах позднего периода, сделанных для боев SCA, фукурин хорошо имитируют вальцованные края.

       Фукурин удерживается на месте только давлением изгиба и одной или двумя крошечными (читать: очень крошечными) заклепками по краям.

       Проблема с фукурин состоит в том, что их очень трудно сделать. Они должны прилегать к пластинам идеально, или они не будут ни держаться, ни оставаться на месте. Учитывая, что есть только несколько "выкроек" пластин, с которыми придется работать, а оружейник мог делать больше дюжины комплектов по одним и тем же образцам, изготовление фукурин приобретает смысл - но для тех, кто может сделать только один или два комплекта японской брони, это выглядит излишеством. Вкратце процесс таков:

       Допустим, что металлическая пластина, к которой крепится фукурин - сталь 1,5мм. Вы должны сделать еще одну пластину, точно таких же размеров и формы, из металла толщиной 3 или 4 мм. Она должна принять ту же форму, что и конечная пластина, что означает вытяжку, кривизну, изгибание, и т.д.. Фукурин  должен надеваться точно и следовать за каждой кривой и изгибом. Более толстая сталь нужна, чтобы учесть толщину кожи. Вырежьте фукурин из миллиметровой меди или латуни достаточной ширины (чтобы получились поля 3-4,5 мм сверху и снизу, также учтите допуск на толщину пластины). Края должны иметь небольшое крыло с каждой стороны, для размещения заклепки. Грейте медь, пока она не станет ковкой, и тогда зажимайте, плющьте, куйте, разбивайте, и, напротив, сворачивайте, вытягивайте и увечьте ее, пока она не будет прилегать хорошо, плотно. Когда она остынет, снимите ее с пластины. Вам придется тянуть осторожно, поскольку, и вы это заметите, она почти как сжатая пружина. Припрячьте тяжелый металлический шаблон до следующего раза. (Вы можете теперь позолотить фукурин, если хотите.) Когда вся украшенная узорами кожа приложена к текущей пластине доспеха, тщательно прикрепите фукурин, и используйте каучуковый молоток или молоток из сыромятной кожи, чтобы "сравнять" фукурин с поверхностью. Сверлите действительно маленьким сверлом (1,6 мм или меньше) сразу сквозь кромки и пластины. Вставьте крошечную латунную крепежную шпильку (я использую узкую латунную проволоку) и приклепайте фукурин на место. Та-дам!

       Кольца

       Кольца часто используются как декоративные и функциональные элементы.

       Один из примеров – касадзируси-но-кан (лит. "кольцо значка на шляпе"), которое крепится к самой задней пластине многосегментных шлемов. Якобы, оно предназначено для маленького бумажного или тряпичного флага, на который наносился герб владельца или отличительный знак, присоединенный так, чтобы он мог быть опознан находящимися сзади, но я видел всего несколько случаев, когда оно использовалось так. Сегодня, в этом кольце обычно висит узел агэмаки, как простое украшение. В поздний период, он скорей всего оставался неукрашенным, как рудиментарный остаток устаревшей концепции. Хотя настоящий касадзируси-но-кан делался в виде кольца, держащегося на здоровом металлическом цилиндре, который крепился непосредственно к кабуто, вам, возможно, подойдет обычное кольцо, висящее в намного меньшем креплении для кольца, который на самом деле не более чем удерживающая шпилька. Это изделие также называется косё-но-кан.

       В наши дни на фотографиях и доспехах мы можем часто видеть слева и справа на груди многих до - похожие ни на что иное, как на позолоченные соски с пирсингом - два кольца, свисающих из чего-то, смахивающего на касадзируси-но-кан. Оба они поздние дополнения доспеха, и не выполняют никакой реальной функции. Считают, что одно служило для удерживания ткани, которой протирали лицо, а другое - чтобы крепить жезл или сигнальный веер; фактически же, они или украшены узлами агэмаки или оставлены пустыми. Я привык видеть их, так как они есть на многих сохранившихся доспехах (и старые доспехи часто переделывались под них, когда они вошли в моду), но целый ряд авторов утверждает, что они возникли в семнадцатом столетии, так что я их не делаю. Если вы хотите сделать их, форма идентична  касадзируси-но-кан.

       О-содэ (а также и некоторые современные, небольшие содэ) имели кольцо, приделанное к металлическому приспособлению (это приспособление – ранее упомянутое когай канамоно) внизу, примерно на половине их длины. Эти кольца выступали на задней части содэ как показано тут, и имели шнуры, продетые в них. Шнуры от о-содэ крепились к "крыльям" большого узла агэмаки, носившегося позади, это служило цели придания устойчивости неуклюжей защите плеча. Эти кольца, также, были приделаны к латунным приспособлениям, схожим с касадзируси-но-кан. В главе “Содэ” я предложу простой способ копировать их для практического использования..

       Пережиток от древнего о-ёрой – агэмаки-но-кан, кольцо, прикрепленное в центре верха задней части. Первоначальная цель этого кольца состояла в том, чтобы удерживать большой узел агэмаки, сделанный из тяжелого шнура. Когда содэ уменьшились, потребность в агэмаки-но-кан исчезла, само крепление осталось. Конец их использованию положили сасимоно (знамена, крепившиеся на задней части доспеха, чтобы идентифицировать отряды). Крепеж знамени и агэмаки-но-кан были несовместимы, так что один должен был уйти. Однако, на качественной броне (особенно в доспехах хон кодзанэ, предназначенных для благородных) старая мода сохранилась. Иногда современные содэ оснащались кольцами, что позволяло владельцу закрепить шнур между ними и агэмаки-но-кан.

 
Два агэмаки-но-кан и вид в разрезе для второго. (Примерно 2/3 реальной величины)

      Рисунок крепежа для агэмаки-но-кан основывается на хассо бё комплекта, который повторяется на большей, более массивной пластине. Если хассо бё – хризантемоид, таким же будет и агэмаки-но-кан, если хассо бё основан на геометрическом или ином рисунке, это будет относится и к агэмаки-но-кан.

Крепежные кольца

       Во многих местах вам понадобятся кольца, чтобы использовать их как крепежные детали. Эти кольца, по существу, большие шплинты. Вы должны делать их из куска медного бруска. Кусок диаметром 3-5 мм подойдет. Делайте эти кольца, изгибая медную проволоку в круг с внутренним диаметром 2 см. Концы кольца выступают примерно на 2,5 см. наружу. Вы обрежете их до нужной длины после того, как определите, для какой части брони кольцо предназначено. Отверстия для этих колец обычно овальные, соответствующие форме "ног". Вы вставляете ноги в отверстия и разводите их в стороны, как будто они штифтики, скрепляющие листы бумаги.

Заклепки

       В своих доспехах японцы использовали великое множество заклепок и подобных заклепкам крепежных деталей. Многие были с расщепленным стержнем, смахивающим, по существу, на декоративные бумажные штифтики. Замечательно, если вы сможете отыскать заклепки в виде расщепленного стержня. Ваша альтернатива или отливать их, или сделать их своими руками, поработав ножовкой со стержнем обычной заклепки.

       Много раз в разделах, посвященных сборке в этой брошюре, вам встретится фраза "разверните стержень или посадите заклепку на узкую шайбу". Эта узкая шайба велика ровно на столько, чтобы обеспечить удержание на внутренней поверхности склепываемого изделия. В подобных случаях, использование шайбы должно восприниматься как неаутентичный кивок в сторону современных методов сборки и возможности их применения (или не применения) в реальной вещи.

Множество хассо бё и сборочных деталей. (Фактический размер)

       Хассо бё - технический термин для больших, декоративных заклепок. Их стилей существует великое множество. Многие делаются с цветочным узором. Многие напоминают хризантемы - некоторые абстрактные, некоторые более реалистичные. Цветочное разнообразие зачастую многослойно, с несколькими шайбами, формирующими части узора. Другие хассо бё - геральдические, содержат в узоре мон.

       Тип меньшей заклепки с расщепленным стержнем, кодзакура бё, используется везде, где есть металлические пластины, покрытые узорной кожей. Хотя кожа приклеена к поверхности, заклепки помогают удерживать ее на месте. Эти заклепки звездообразны (хорошо, на самом деле они имеют форму маленьких цветов вишни, но при таких размерах кто заметит разницу?) если смотреть сверху, с профилем резко куполообразной заклепки. Они полы и отштампованы из меди со стержнями, приваренными внутри них. Полость позволяет основе головы заклепки врезаться в кожу и крепче держать ее. Я не могу припомнить, чтобы я видел литые образцы. Звезда на лицевой стороне, раскрытый стержень на задней части. Если у вас не получается достать или сделать такие заклепки, приличная медная заклепка с низким куполом и продолговатым стержнем маленького диаметра станет ей. Вы можете или использовать ножовку, чтобы разделить стержень, или обрезать стержень короче и расклепать его над маленькой шайбой на внутренней части. Если хотите, вы можете выбить или выточить голову заклепки в грубое подобие звезды.

       Для многих комплектов подойдут обычные (читай: как у жестянщика) заклепки. Их плоское основание не позволяет оставлять их выступающими на лицевой стороне пластин, так что они, очевидно, помещаются на внутренней части. Если вы хотите, можете также использовать подрезанные кровельные гвозди. И только в нескольких случаях вам понадобятся куполообразные или кнопочные заклепки.

       Заклепки кобоси используются при изготовлении некоторых образцов шлемов. Я никогда не видел в продаже заклепки, которые повторяли бы их стиль; они, по существу, кнопочные заклепки, но их купола высокие и заостренные. Как их делать, я опишу в главе “Изготовление Кабуто.” Огромные, куполообразные заклепки, использовавшиеся в кабуто старого стиля, называемые о-боси фактически полы, отштампованы из нагретой меди и прикреплены к поверхности шлема заклепками с длинными ножками. Однако, эти стили шлемов не фигурируют в данной брошюре.

Вставки

       Дза-канамоно - вставки. Они встречаются не часто, но в лучших комплектах везде, где пластина продырявлена для шнура (кроме одоси, которое в подобном не нуждается), отверстие защищено дза канамоно. Некоторые из них очень сложны, другие - простые кольца вроде тех, что продаются в любой магазине, торгующем тканями или предметами хобби.

Кикко

       Японская бригантина, называемая кикко из-за ее схожести с шестиугольным рисунком черепашьего панциря – используется в доспехах повсеместно. Частицы кикко встречаются всюду. Оно есть в защите колена сунэатэ, в маленьких "крыльях", иногда используемых как прикрытие плеча, стоячих воротниках на некоторых до, и т.д.

       Делать его на самом деле не трудно, хотя и несколько утомительно.

       Сделайте выкройку вашей детали и вырежьте три слоя из ткани. Вам понадобиться облицовочная ткань, прокладка из толстого, тяжелого холста или мешковины, и один слой для изнаночной ткани. В реальных моделях между прокладкой и изнанкой есть слой тонкой бумаги. Я использую эту бумагу как выкройку для ткани и размещения пластин.

       Начните с изготовления металлических шестиугольников, соответствующих приведенной здесь выкройке. Не делайте кикко больше 2 см в поперечнике. Пробейте или просверлите четыре отверстия в каждом шестиугольнике. Затем поместите пластину в небольшое углубление на вашем пне для вытяжки, широкое ровно настолько, чтобы удержать пластину (скажем, диаметр пятицентовой монеты) и около 5 мм глубиной. Один раз основательно ударьте пластину сферическим молотком. Отложите пластину в сторону и делайте следующую. Повторите в случае необходимости. Эта часть работы делается быстро и безболезненно, и, если у вас имеется приличный запас вырезанных и пробитых пластин, вы сможете нашлепать их на несколько комплектов брони всего за час.

       Разложите вашу прокладочную ткань на деревянной поверхности, на ней шестиугольники и поверх всего облицовочная ткань. Обратите внимание, что вам, вероятно, придется разрезать некоторые шестиугольники пополам, чтобы заполнить выкройку. Никогда не используйте меньше, чем половинку шестиугольника, даже если есть незаполненное пространство. Берите шило, и пробивайте отверстие в ткани для каждого отверстия в шестиугольнике. Следите, чтобы вы проделывали отверстия раздвигая нити ткани, а не разрывая их. Одним длинным куском шнура (который должен соответствовать основному цвету шнуровки в доспехе) начинайте шнуровать крошечные зажатые пластины, завязывая узел под одним отверстием и продевая шнур наружу и внутрь. На лицевой стороне вы должны делать перекрестную шнуровку, в то время как по низу шнурок идет прямо от отверстия до отверстия, от пластины к пластине. Фотография вверху показывает секцию настоящего старого кикко сверху и снизу (изнаночная ткань убрана, так что можно в деталях рассмотреть шнуровку).

       Когда это будет проделано, вы должны "выделить" пластины контрастирующим цветом. Я рекомендую тяжелый шелк для вышивки. Традиционный метод состоит в том, чтобы проложить пару нитей вдоль каждой прямой линии. Внизу это зеркально повторяется скатанной полоской узкой бумаги (хотя я рекомендую использовать длинный кусок простой пряжи). В каждом углу шестиугольника две нити проходят через ткань, затем вокруг пряжи (то есть, ловя пряжу в стежке) и выходят обратно, выходя в том же самом углу, и тянутся до следующего угла. Это смотрится великолепно, но не выдержит износ и трепку боев SCA. Я рекомендую пройтись цепным стежком по промежуткам между всеми пластинами.

       Только теперь вы крепите изнаночную ткань и закрываете края, обшивая их вокруг окантовочной лентой.

Части из ткани

       Многие части доспехов имеют тканевую основу. Наиболее известные - котэ, хаидатэ и сунэатэ. Кикко также делается на тканевой основе; единственное различие в том, что пластины крепятся внутри ткани, а не на ее внешней стороне. Вся ткань основы одинакова, и части делаются набором. Различие снова в кикко, облицовочная ткань которого всегда монотонного цвета, дополняющего главную ткань основы. Например, если ткань основы синяя парча с темно-синим узором, основа кикко может быть бледно-серой или синей, но не красной или зеленой.

       Ткань основы называется иэдзи. Этот термин обычно используется, подразумевая только облицовочную ткань, хотя множество источников используют его для секций ткани, формирующих основу доспеха в целом. Традиционно это был дамаст или шелковая парча, но в Японии периода Сэнгоку стала преобладать простая посконная ткань. Для боевых комплектов я рекомендую использовать в этом слое плотное сукно типа триггера, так как он обладает той живучестью, которая вам требуется. Ниже - слой хорошего, прочного холста. Этот второй слой, “набивка”, на самом деле не столько смягчает, сколько добавляет плотности. Традиционно это слой грубой посконной ткани, называемой саими, который похож ни на что иное, как на тяжелую мешковину. Хороший вес холста или парусины будет в самый раз для этого слоя, но если вы можете отыскать мешковину, почему бы не использовать ее? Самые ранние котэ содержали несколько слоев ткани как вид набивки, это замена, на которую вы можете пойти.

       Последний слой – изнаночная подкладка. Там также обычно используется посконная ткань, но более качественная и мягкая. В более дорогих комплектах использовался шелковый креп. Хорошая легкая хлопковая ткань будет превосходна, если вы задумываетесь о бюджете.

       Если вы хотите нанести узоры - мон или просто декоративные рисунки - на ваш иёдзи, вы должны наносить их до того, как кроить ткань. Наносите их методами ксилографии или шелкографии. Выстирайте ваши ткани перед тем, как кроить их. Так как разные ткани имеют различные свойства, будет лучше, если усадка тканей произойдет до того, как они будут сшиты вместе.

       Простой сметочный стежок по внешним краям (не утруждайтесь, пытаясь что-нибудь подвернуть) – это все, что вы должны сделать, поскольку все края закрываются окантовочной лентой. Если вы найдете хорошую тонкую черную оленью кожу - великолепно; если нет, черная или темная серая окантовка, которая простирается на 6-12 мм от края, будет в самый раз.

       Больше никакой набивки в ткань не надо, но если желаете, можете вставить слой или два из холста дополнительно в хаидатэ или сунэатэ, чтобы добавить им объема.

Кольчуга

       Японское название "кольчуги" - кусари, что дословно означает "цепь". Японская кольчуга никогда не пребывает в вакууме; она всегда пришита к ткани или кожаной поверхности.

       Есть два основных типа звеньев, круглые и овальные. Кольца, которые прилегают к ткани плоскостью - круглые, в то время как соединяют их овальные, с внутренним диаметром широким как раз настолько, чтобы позволить продеть кольца.

       Японская кольчуга невероятно тонка. Обычный внутренний диаметр кольца – 3 мм, и оно примерно эквивалентно миллиметровой проволоке. Горизонтальные звенья еще более тонки, приблизительно 0,8 мм или меньше. В одной из форм кольчуги используются удвоенные горизонтальные звенья, что как раз лучше.

       Все японские кольчуги, что мне доводилось видеть, были сведенными. Вы можете делать их побольше, но ни какое звено не должно иметь размеры более 6 мм внутреннего диаметра, или проволоки толще 1,3 мм.

       Было несколько различных типов кольчуги, как изображено на сопровождающей иллюстрации. Дополнительно к ним может быть добавлен традиционный, так называемый международный, или кольчуга "четыре в одном". "Четыре в одном" называется намбан кусари, или "европейская кольчуга". Я не видел образцов этого типа, изготовленных ранее середины шестнадцатого столетия, так что, вероятно, японцы заимствовали его с чего-то, привезенного из Европы. В отличие от европейской кольчуги, которая "простирается от края до края", в Японии она подвешивается открытой.

Наиболее распространенные типы японской кольчуги. По часовой стрелке, начиная справа вверху: кагомэгата-гусари, хана-гусари, футаэ-гусари, камэ-ко-гусари, кауси-гусари, фуса-гусари. (Не показан: намбан-гусари, который является обычной международной кольчугой 4-в-1, висящей открытой.) (Фактический размер; оригиналы могут быть меньше.)

Использование

       Кусари используется прежде всего, чтобы заполнить промежутки между пластинами на частях доспехов вроде котэ и сунэатэ. Также, она также использоваться как защита в чистом виде. Слева - один пример пластин, соединенных полной кольчужной накладкой, а не, возможно, более распространенными, "полосами" кольчуги, как показано на фотографии справа внизу. Обе эти фотографии – в натуральную величину.

       Я видел сунэатэ, сделанный полностью из кусари, и образцы, где тканевые панели татэагэ были покрыты кусари вместо кикко. У меня есть набор кусадзури от брони позднего шестнадцатого века, где, вместо удерживающей шнуровки, кусадзури крепится на до панелями из ткани, покрытыми кольчугой. Хорошая защита и весьма своеобразно.

       Ёдарэ какэ (вид нагрудной подвески на защите лица или шеи) так же может быть панелью из одной кольчуги. В случаях, когда панели используются таким образом, почти всегда используется международная кольчуга, а не местная форма, как элемент, придающий "экзотический" вид.

       На секциях, где есть разница в промежутках между пластинами (например, где две сужающиеся пластины имеют изменяющееся расстояние между их внешними краями), оружейники используют кольчугу разных размеров. Они используют все меньшие кольца и звенья, чтобы закрыть более узкие промежутки.

Изготовление

       Круглые звенья делаются обычным способом в оправке, с помощью прутка диаметром 3 мм. Отрезайте их, и сводите концы. Сборку вы будете делать овальными поперечными звеньями.

       Лучший способ изготовления поперечных звеньев – сварить два прутка диаметром 3 мм вместе и проворачивать полученную конструкцию в оправке. Перед снятием звеньев положите оправку плоскостью на наковальню, и раз-другой мощно ударьте по звеньям молотком, чтобы сплющить их. Разрежьте звенья по широкой стороне, и слегка их разогните, делая их похожими на скрепки.

        Разложите все ваши звенья плоскими сторонами на газете и покройте их краской из баллончика цветом ваших доспехов. После высыхания, переверните звенья и обрызгайте их снова. Дождитесь, когда это все высохнет. (Для поперечных звеньев я люблю использовать тонкий анодированный стальной провод, поскольку он поставляется уже черным).

       Поместить два круглых звена в одну такую скрепку, и закройте ее. Проденьте скрепку через одно из этих круглых звеньев, добавьте круглое к этой скрепке, и закройте. Повторяйте это снова, и снова, и снова. И опять.

       Когда ваша кольчуга сделана, если понадобиться, разложите ее на газете и сбрызните ее краской. После того, как она высохнет, поднимите ее и пошевелите кольчугу, чтобы избавиться от залипаний.

       Кольчуга крепится к поверхности ткани, пришиваясь нитью, идущей через ткань, над скрепляющим звеном и обратно в ткань. Фотография здесь изображает кольчугу в почти двукратном приближении (увеличена, чтобы стало видно детали).

Узорная кожа

       Узорная кожа - называемая эгава - играет важную роль в японских доспехах. Множество пластин покрыты ей, в то время как в других частях она используется для увеличения общей прочности. Узорная кожа сделана из белой оленьей кожи, с более грубой поверхностью, используемой как внешняя сторона, хотя вы можете заменить ее белой воловьей кожей весом приблизительно 4-5 унций.

       Есть несколько дюжин известных рисунков эгава, только некоторые из которых представлены выше. Кнопка справа ведет к PDF, показывающему фактический размер тисненого узора. Нормальный цвет покрашенной кожи темно-синий, почти черный, с красными центральными или разбросанными деталями. В старейших комплектах проектировщики заботились, что образец соответствовал форме детали, для которой он требовался (например, маленький дракон, расположенный вертикально на высокой, тонкой пластине; два дракона горизонтально на длинной и узкой). В более поздние годы рисунок кожи не сильно зависел от формы пластин. Оружейники, конечно, пылись отцентрировать геометрию, но множество образцов были просто случайными узорами, призванными придать поверхности некоторую индивидуальность.

       Два из наиболее распространенных образцов к концу шестнадцатого столетия – это так называемые Сёхэй-гава и Тэнпё-гава. Свое имя эти кожи получили потому, что они покрыты повторяющимися надписями "6-ой год Сёхэй " (первая) и "8-ой месяц, 12-ый год Тэнпё" (последняя). Обычно, они использовались для изнанки пластин, в то время как более опрятные, геометрически сбалансированные узоры использовались для облицовки пластин.

       Тисненая кожа почти всегда обрамляется узкой, черной (или, возможно, красной в более раннее время) кожаной полосой, называемой кобэри. Она выглядит подобно окантовочной ленте, обрамляющей кожу. Кобэри имеет ширину 1,3 см. Обычное оформление - повторяющийся белый мотив на черном фоне. Самый распространенный стиль в шестнадцатом столетии - крестообразная форма, выступающая из пучка травы. Он называется сёбугава, и такое название часто используются как обозначение вообще всех кож с подобным тиснением. Я не буду обвинять вас в "читерстве", если вы покрасите или нарисуете кобэри на краю того, что должно быть панелью тисненой кожи в комплекте, изготовленном вами для боев. Я тоже делал подобные вещи (только не рассказывайте моим учителям в Токио).

       Если делать доспехи как положено, эти две кожи сшиваются вместе в кропотливом и утомительном процессе, результатом которого становится то, что выглядит многоцветным шнуром на их стыке, называемое фусэгуми. Типичное число цветов три, хотя были четырех и пятицветные. Смотрите на иллюстрацию, чтобы понять, как нить сшивает эти две кожи. В современных репродукциях доспехов настоящий фусэгуми не используется; вместо этого, наклеивают или нашивают узкий декоративный шнур на стыке между этими двумя кожами. Такой шнур не будет как следует держаться в бою, пока вы не пришьете его вместо того, чтобы клеить. Во всяком случае, в доспехах, которые я делаю для боев, я буду использовать суррогатный фусэгуми, пришивая его к поверхности.

       Настоящая эгава делалась с использованием тонких металлических трафаретов, помещенных на поверхность кожи. Тогда пресс вдавливает краску во впадины, фактически делая на коже тиснение в то же самое время пока она впитывает чернила. Вы также можете использовать шелкографию, хотя это и современный метод. Я знаю так же, что для изображения узоров на коже использовали чрезвычайно хорошие маркеры Sharpie. Синий Sharpie дает вполне приемлемый результат.

      Эта фотография показывает часть панели из тисненой кожи на хаидатэ. Ясно видны особенности, описанные мною выше.

Кохадзэ

       Стандартные застежки - кохадзэ, которые в первом приближении соответствуют петлям. Кохадзэ используются, чтобы прикрепить ватагами к мунаита, содэ и котэ к ватагами, и даже съемный тэкко к соответствующему котэ.

       Кохадзэ сделан из двух петель шнура. Одна проходит через широкую "пуговицу" и образует мужскую часть застежки. Другая петля проходит через меньшую пуговицу, которая служит, чтобы затянуть захват из петли на мужской части. Эта петля - женская часть. Свободные концы петель продеваются в панель или пластину, из которой выходит застежка.

       Чтобы кохадзэ работал, просто сдвиньте пуговицу-распорку вниз петли, чтобы открылся проем пошире, вставьте туда более широкую пуговицу, и двигайте распорку до затягивания петли, так, чтобы мужская часть не могла выскочить. Смотрите иллюстрацию, чтобы понять, как именно это функционирует

        "Пуговицы" традиционно делались из слоновой кости, дерева, или металла. Вы можете использовать любой материал, который вам захочется; я видел некоторые очень хорошие экземпляры, сделанные из белой пластмассы, которая прекрасно имитирует слоновую кость. Если вы решите делать их из древесины, удостоверьтесь, что волокна идут вдоль кнопки из конца в конец, а не поперек нее (на иллюстрации шаблона, в таком случае волокна пойдут вертикально) или вы рискуете потерять крылья кнопки.

Узлы

       Узел агэмаки (иногда называемый "узел бабочки") - обычное украшение японских доспехов. Первоначально он служил практическим, а не чисто декоративным целям. Когда воины одевали о-содэ, они часто сталкивались с помехой в лице неуклюжести доспеха. По этой причине, они носили на спинах агэмаки, помогающий удерживать содэ на месте.

       Хотя позже необходимость в агэмаки отпала, он еще долго использовался. К шестнадцатому столетию самым частым его применением было использование в качестве декоративного элемента, свисающего из касадзируси-но-кан, к которому оно крепилось - довольно иронично - чтобы предотвратить звон от бесполезного кольца.

       В следующем столетии, когда кольца были также бесцельно приделаны к передней части до, агэмаки, были прикреплены к ним, чтобы добавить декора.

       Агэмаки на спине брони был, как правило, сделан из тяжелого плетеного шнура приблизительно 1,3 см в диаметре, заканчивающегося широкими кисточками, поскольку требовалась масса. Другой агэмаки, более декоративный и менее практичный, был сделан того же самого шнура только более узкого диаметра - обычно 0,7 см.

 Научится вязать агэмаки проще глядя на диаграмму, чем читая описание. Я просто попрошу вас взглянуть вниз, чем морочить вам голову.

Как вязать узел агэмаки.

Детализация пластин

       Большинство новых доспехов изготовлено из пластин, а не из чешуй. Пусть даже многие доспехи изготовлены так, чтобы имитировать чешую, в их основе лежат сплошные пластины. Чтобы придать этим пластинам немного больше выразительности, вы, возможно, захотите вырезать их с небольшой выпендрежкой. Конкретно, вместо того, чтобы делать ровные края, вы можете украсить их зубцами в одном из нескольких известных рисунков, применявшихся для этой цели.

       Обычно, они находятся на пластинах торса для окэгава-до, но некоторые кусадзури (и, следовательно, содэ, изготовлявшиеся соответственно) были так же украшены подобным образом. Обычная выкройка подходит для украшения зубцами до либо кусадзури – на том и другом одновременно зубцы делались редко. По-видимому, это считалось общепризнанным перегибом.

       Помните, что подобное украшение применялось только для верхнего края пластин – бока и низ оставались прямой линией.

Отделка пластин

       Проблема с настоящим японским лаком - помимо его стоимости и сложности работы с ним - состоит в том, что он невероятно ядовитый. Лак – это сок дерева, которое является близким родственником ядовитого плюща. Мой учитель намазывался кремом для рук, надевал толстые резиновые перчатки для мытья посуды, защитные очки и респиратор. Проблема остается даже после высыхания. Когда я помогал шлифовать лак, даже тогда я страдал от того, что называется "уруси кабурэ", или “лаковая сыпь", результатом которой становится растрескавшаяся кожа, пузыри, и страшный зуд - особенно между пальцами.

       Не имея доступа к настоящему японскому лаку, или большим количествам Кешью, искусственного японского лака, вы должны будете найти подходящий продукт для придания лакированного вида. В любом случае, используете ли вы лак, краску, или даже большие жирные волшебные маркеры, при описании окраски доспехов я буду использовать глагол "лакировать" – но помните, что в настоящих доспехах лак, полученный из обработанного сока дерева уруси, не разливался в баллончики для окраски автомобилей и радиопринадлежностей.

       Я обычно использовал краски марки Раст-Олеум, и имел склонность к глянцевому результату. Три или четыре приличных слоя, распыленные и с перерывами для высыхания, даю удовлетворительный результат. Я разговаривал с людьми, которые получили превосходные результаты, используя толстый слой эпоксидной краски и накладывая несколько слоев, чтобы имитировать лакировку на своей броне. Если вы работаете с кодзанэ, вы можете присмотреться к окраске домашними латексными красками с помощью кисти, применяя дополнительные предосторожности, чтобы избежать скопления слишком толстого слоя внизу чешуй.

       Другой метод, который дает превосходные результаты как в том, что касается внешнего вида, так и способности противостоять повреждениям - порошковое покрытие. Оно прекрасно работает, и я настойчиво его пропагандирую.

       Кольчуга так же должна быть покрыта лаком. Это так же относится к пластинам - что из кожи, что из металла. Если вы используете пластиковые пластины, лучше использовать пластик того цвета, который вы хотели бы видеть на ваших доспехах – красить пластик просто наказание.

       Самый распространенный цвет, конечно, черный. За ним следуют глянцевый краснокирпичный, более яркий темно-красный, и матовый красновато-коричневый цвета. Можно даже не говорить, что японцы не имели синих доспехов (для тех из вас, кто любит использовать пластик – будьте бдительны).